都说多一个朋友多一条路，昨天我算是再次体会到了其中的切切内涵。由于一个兄弟大学学的是旅游管理，所以和当地的旅游公司关系不错。于是在一个阳光明媚的早上，我被邀请到了古镇千灯，一个有着周庄一样悠久历史，却还没有被完全开发的小镇。这次公费旅游被冠以“考察”的名义，因为千灯镇在几周以后就要变成水色江南的又一个周庄。而我，也因此有幸得以一睹这个未来的水乡明珠出嫁前的芳容。

千灯镇隶属昆山市的管辖范围。之所以资质秀丽却不为人所知，是因为她没有周庄那种在陈逸飞笔下一展风采得万人钦慕的机遇。然而，刚刚慵懒地从车上跳下来的我立刻就被眼前的景色所振颤了。千灯的第一个景点叫“三桥邀月”。在弯弯小河的一个转角之处密集地建造了各具宋、明、清三朝时代特色的三座桥梁。不过这并不是吸引我的要点。真正让我的眼睛流连忘返的是绿水河边一户户真实的人家。亭台楼阁水中影，如花似玉意中人。江南淑女何需妆，临水推窗引儿郎。在每一条边都透着年代气息，每一个角都落有岁月灰尘的古屋旁，我深深感觉到了都市生活的灰色，就连推开窗户这一简简单单的动作，水边的姑娘都比城里的女郎做的更有韵味，更加性感。

跨过石桥，真正踏入千灯镇的路面。古镇的小路没有专门修葺，而是像古时一样由一块块的大石板所铺成。石板与石板之间隔有缝隙，想必那是专为雨天渗水而留。窄窄的石板路上仅容两人并行，还时不时的有些阿公阿婆依墙而靠。透过半掩的房门可以窥见内里的摆设，似乎中华大地改革开放的能量尚未波及古镇，昏暗摇曳的厅堂内摆放着原始的家具和一篮篮吊在梁上的辣椒花生。我几乎都怀疑自己的感觉，我距离真正的乡土竟然如此之近，伸手可及！屋内的人大多无事可做，要么喝茶聊天，要么麻将会友，甚至有的就干脆在里进的院子坐着，享受太阳。我逐渐有了异样的感觉，觉得古镇的人生活似乎太单调了一些。

沿街开出的商铺努力模仿都市的情调和繁荣，但五颜六色的服饰还是抵不过屋角随处可见的青苔绿草，这些顽强的生命好像在告诉我们，这里多久不曾有过喧闹的文明光顾。然而乡民们应该已经习惯了这里的节奏和闭塞，他们不需要匆匆的脚步好赶上一部驶向另一个建筑群的班车，他们不需要维系世界的网络好知道地球的另一端那个不会说汉语的生灵在思考什么，他们需要的是眼前这份真实，眼前这个家庭，眼前这个爱人。常年生活在都市的人无法适应这里的格调，我以自己的心情体味那太师椅上老奶奶的感觉，却只有空虚和恐惧。是的，每个人都需要寄托心灵的空间，我们需要水泥高墙和电缆管道，他们喜爱青砖绿瓦和淡水凉风，各有各的需求，各有各的满足。阿婆看着我们这些衣着光鲜的游客，似乎不太感染于我们的雀跃与欢愉。寂静的古镇被上海话、广东话、东北话、英语、法语、西班牙语所不停地冲击着，安详的阿公阿婆，你们是否感到这风雨欲来的变革？

走路毕竟不是我们的目的，我们的下一个目标是千灯镇的徽派建筑群。该建筑群以前的所有者是一个余姓的徽商大家族。他们从安徽来到苏南以后，历经几代的披荆斩棘，发展为当地的名门望族，集商、政、文于一体，家世显赫，富甲一方。徽派建筑群结合安徽和苏南的建筑特色，又由于主人的权势熏天，整座庄园共有七进之多。每厅每堂均有文人墨客或高官权贵所提对联，庄内随处可见千姿百态的假山花园和历经沧桑的石雕字画。据说这些文物都是经过文革的动乱所保留下来的，历史的遗迹和幸运的痕迹，还有大户人家的讲究，无处不显示出庭院主人的高贵之气。确实，一个家族的修养不是一代人就可以修得的，这需要历代的积累和沉淀。中国现在的富豪有相当一部分才是第一代，因此看上去还比较市民化一些，如李嘉诚等打工出身的商界精英。但是建国初期的政治领袖、商界大亨、学界泰斗们的下一代确是正正宗宗的出身高贵了，并且也已登上了中国社会舞台的中心。他们儒雅风流，见多识广，精力充沛，是共和国体制下最有能力的一群人，也是最高贵的一群人。

历史的长河总是泛起不同的浪花，唯有这宗族的延续不会激起太多的涟漪。出身平民的人们，总是难以想象院墙之内的高贵与骄傲。身处高官显贵遗宅的长廊花园之中，我恍若隔世的惊醒了一下，原来自己仅仅是一个百年以后的看客而已，只能遥想当年锦衣玉食的奢华生活，即使我能亲手触摸那陈年的墙壁和书橱，却也整整隔了三、四百年的时空。一个人生下来的命运没的可选，但是以后的生活确是可以自己改造。唯有以希望为星星之火，燎起灵魂深处血腥的欲望，为自己的理想奋斗终身，才有可能取得地位的变革。我虽然不指望百年之后会有人摸着自己家的院墙心驰神往，但却希望能在去世之时傲然入棺，因为我曾经像勇猛的战士一样活着。

徽派建筑群中还有一个上凤下龙的石雕，以及一个奇石馆。奇石馆内收藏各地奇石，百怪千奇，不一而足。渐渐的踱出豪宅院墙，来到了一个不起眼的小烽火台。据说这就是千灯镇名字的来历：当年苏州从吴淞江口开始设立烽火台，这里是第一千个。千墩千灯，口口相传的化音而已。千灯镇人总是津津乐道于当年始皇帝曾经到此一游并登台而望东海。其实说它是“烽火台”，已经是大大的夸赞了，比之长城上雄伟刚毅环环相扣的烽火台，这里真的是称之为“石墩”比较妥当一些。因此当你登上去之后既没有始皇帝的抒怀，也绝看不到半点东海之影的时候，就不用觉得奇怪了。不过，也有可能是历史的变迁改变了周遭的地形地貌，假若千年之前上海尚未浮出水面，而周围也不是大煞风景的矮屋高楼，或许始皇帝真的可以极目而见东海之水呢？紧接着我们去参观了一个据说是世界上最大的玉卧佛。

整块玉石取自缅甸，雕凿完成以后尚有32吨重。卧佛全身上下披金琉彩，饰以万紫千红的名贵宝石，更显得珠光宝气，雍容华贵。卧佛脸含微笑，双目似闭而睁，右手支头，左手随意而放，裙衣遮体，似随风而飘，褶褶皱皱都显现出逼人的祥和之气。佛祖本善良温和，然而此尊玉卧佛实在是太过奢华，它身上所散发出的名贵之气，几乎让人无法呼气，隐然形成一股霸气四射，这就是我前面为什么会觉得“祥和之气”也有些“逼人”。绕到佛像足底部分，可以看见一些露出的未经打磨的玉石表面。伸手触摸，感觉和一般玉石无二，凸凹有致，入手冰凉。霎时间有一种会心的感觉，佛祖最厉害之处在于将他的思想深深根植于人们的心中，在平日的分分秒秒里哼哼告诫善男信女的一言一行。慈宁威严的外表是一种表达形式，对有些人这就是最有用的，他们会拜服于玉卧佛略显王者之气的高贵。对于像我一样的人，则可以用脚底的裸露来开导，所谓恩威并济，不得不服。千变万化的佛祖总是要送来一颗佛心，让我们善良清澈地看待时间美好的事物。达到了这样的目的，还怎么会在乎外表到底是精工细作的宝玉还是天然长成的顽石呢？